All collections

Follow the events of the notorious assassination in London.

Follow in the footsteps of Van Gogh and Amelie, peek into a hidden vineyard, see a man passing through the wall, and other hidden gems of Montmartre

Our selection of interesting places in Vilnius

Secrets of Norrmalm revealed by RtW team

A guide to key places and visible relics of London's ancient past.

Follow the story of a notorious murder.

Östermalm Secrets by Team Reveal

A collection of places that you won't find in a tourist guide.

The secrets of Old Town and Riddarholmen by Team Reveal

Старую Ладогу называют «древнейшей столицей Руси» и «матерью русских городов». Впервые она упоминается в летописях в 862 году, когда на княжение на эти земли был приглашен варяг Рюрик. Уже тогда Ладога была важной частью торговых путей, соединяющих два озера – Ладогу и Ильмень. Именно сюда в 862 году пришел Рюрик и основал город. В «Повести временных лет» об этом написано так: «И придоша к словенем первое и срубиша город Ладогу и седе старейший в Ладозе Рюрик». Так, Ладога стала первой резиденцией призванного на княжество Рюрика. Позже ее перенесли в Новгород. В годы правления Рюрика была возведена первая деревянная крепость, а в 882 году князь Олег, его преемник, построил первые каменные стены. В XII веке, при князе Мстиславе Великом, сыне Владимира Мономаха, крепость была значительно перестроена, увеличена и усилена. Смутное время было связано с частой сменой владельцев. Город переходил от русских к шведам и французам. В 1617 году по условиям Столбовского мира Старая Ладога вернулась под контроль Руси, но в дальнейшем ее значение снизилось. В 1703 году, после основания Петром I Новой Ладоги, Старую лишили статуса города. Забвение и упадок продолжались долгие десятилетия. Старинные сооружения постепенно разрушались. Однако в конце XX века началась работа по восстановлению крепости и возрождению исторического наследия древнего поселения.

Санкт-Петербург и прилегающие к нему территории полны тайн и загадок. Поэтому и сокровища здесь находят постоянно и повсеместно. Это древний торговый перекресток, который менял владельцев и переживал нашествия и стихийные бедствия и люди прятали и теряли нажитое, но не только в земле можно отыскать что-то ценное. Старые дома, построенные еще в царскую эпоху, тоже хранят множество секретов. Считается, что пик появления кладов приходится на период революции и войны. Накопленное пытались спрятать от разграбления, а вот вернуться за оставленным зачастую было уже некому. Так и лежат эти несметные богатства в стенах, полу и тайниках. За последние 200 лет в Санкт-Петербурге обнаружено 55 крупных кладов, причем это только зарегистрированные находки. Но гораздо интереснее те, которые еще не найдены. Они будоражат воображение и рождают иногда совершенно невероятные легенды.

Ташкент, как и любой древний город, окутан легендами и сказаниями. Одна из самых известных легенд связана с его названием, которое, по одной из версий, переводится как "Каменный город" (от узбекского "tosh" - камень). Также существует несколько преданий о происхождении и истории Ташкента, связанных с различными названиями, которые город носил в разные периоды своей истории, такими как Юни, Чач, Шаш-Тепа, Бинкент. По одной из версий, название Ташкент происходит от слова "Тошкент", что в переводе с тюркского означает "Каменный город". Существуют легенды о древних правителях и событиях, происходивших на территории современного Ташкента, связанных с периодами, когда он входил в состав государств Кангюй, Чач, а также во времена арабских завоеваний. В Ташкенте есть несколько святых мест, о которых рассказывают легенды и сказания, связанные с исламскими святыми и подвижниками.

Турецкая Республика Северного Кипра, ТРСК (также иногда используется сокращённо-нейтральное название Северный Кипр) — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр. Признана только Турцией и сильно зависит от её экономической, политической и военной поддержки. Турция размещает в Северном Кипре контингент своих войск при поддержке ТРСК; Республика Кипр и ООН считают его оккупационной силой. Республика входит в Организацию исламского сотрудничества и Организацию тюркских государств как наблюдатель. Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет около 294 906 человек, проживающих на площади 3355 квадратного километра (включая небольшой полуэксклав Коккина). Подавляющее большинство населения — этнические турки, представляющие две общины: местные турки-киприоты (около половины) и анатолийские турки, переселенцы из Турции. Проживают также остатки удержавшихся в своих анклавах греков-киприотов и ливанцев-маронитов. Столицей ТРСК является город Лефкоша (фактически северная часть Никосии, разделённой между Республикой Кипр и ТРСК). ТРСК отделена от остальной части Кипра буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая «Зелёная линия», охраняет контингент ВС ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP — сокращение United Nations Peacekeeping Force in Cyprus).

В Московском районе Санкт Петербурга, жил Борис Стругацкий, один из самых известных советских и российских писателей-фантастов. Прогулка по этим местам позволит прикоснуться к миру, созданному братьями Стругацкими в их произведениях. Давайте прогуляемся по местам в городе на Неве, связанным с писателями Аркадием и Борисом Стругацкими.

Андрей Никифорович Воронихин родился 17 октября 1759 года на Урале, в селе Новое Усолье Соликамского уезда Пермской губернии в семье крепостных крестьян, принадлежавших президенту Академии художеств графу А. С. Строганову. В поместье графа располагалось несколько мастерских, в одной из которых – иконописной мастерской Гаврилы Юшкова – учился Андрей Воронихин. В 1777 году в числе талантливых учеников А. Н. Воронихин был отправлен в Москву для дальнейшего обучения. Сначала он занимался перспективной и миниатюрной живописью, позже архитектурой под руководством зодчих В. И. Баженова и М. Ф. Казакова. С 1779 года А. Н. Воронихин жил в Санкт-Петербурге и состоял при молодом Павле Строганове, сыне графа, с которым впоследствии подружился. А. Н. Воронихин жил в Строгановском дворце, где не только работал над чертежами и рисунками, но и воочию наблюдал культурную жизнь столицы. В 1786 году А. Н. Воронихин получил вольную и отправился в длительное путешествие: сопровождал П. А. Строганова сначала в поездке по России, а потом за границей – в Германии, Швейцарии и Франции. По возвращении в Санкт-Петербург А. Н. Воронихин осуществил ряд проектов для графа Строганова. Сначала ему была поручена перестройка и переделка Строгановского дворца, пострадавшего при пожаре. Начинающий архитектор блестяще справился с задачей, деликатно соединив барочный стиль Растрелли со строгим классицизмом. В 1795–1796 годах А. Н. Воронихин занимался перестройкой дачи графа и сооружением пристани, строительством малой дачи для П. А. Строганова, благоустройством парка между Большой Невкой и Чёрной речкой в Новой деревне. В 1797 году А. Н. Воронихин представил в Академию художеств работы «Вид картинной галереи в Строгановском дворце» и «Вид Строгановской дачи», за что был удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи. В 1800 году за проекты в Петергофском парке А. Н. Воронихин был утверждён Академией художеств в звании архитектора и в том же году начал преподавать (профессор с 1802 года, с 1811 года – старший профессор архитектуры и руководитель архитектурного класса). В 1799 году указом Павла I был объявлен конкурс проектов на создание Казанской церкви на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Император хотел, чтобы храм был похож на собор Святого Петра в Риме – святыню католического мира. В 1800 году Павел I утвердил проект А. Н. Воронихина, хотя в конкурсе приняли участие многие именитые архитекторы: П. Гонзаго, Ч. Камерон, Т. де Томон, Д. Кваренги, Н. А. Львов. Закладка собора состоялась 27 марта 1801 года. Строительство длилось 10 лет и завершилось в 1811 году. Собор Казанской Божией Матери в Санкт-Петербурге стал самым известным проектом А. Н. Воронихина и одним из самых оригинальных зданий России. Желаемого сходства с собором в Риме архитектор достиг благодаря полукруглой колоннаде, которая раскрывается на Невский проспект. По случаю освящения храма архитектору были пожалованы орден Святой Анны II степени и пожизненная пенсия. Одновременно со строительством Казанского собора А. Н. Воронихин работал над не менее сложным проектом – зданием Горного кадетского корпуса (ныне Санкт-Петербургского горного университета). Так как здание должно было находиться на берегу Невы, у самого входа в город со стороны моря, император Александр I поставил грандиозную задачу – по постройке должны были судить о величии Российского государства. В проекте А. Н. Воронихин обратился к любимому греческому стилю. Архитектурной доминантой здания, постройка которого продолжалась с 1806 по 1811 год, стал монументальный 12-колонный портик дорического ордера. Андрей Никифорович Воронихин много работал в пригородах Петербурга – Петергофе Стрельне, Гатчине и Павловске, где создавал интерьеры дворцов и отдельные парковые сооружения, даже был автором одного из фонтанов на Пулковской горе. Он также трудился над проектами Исаакиевского собора. В 1813 году А. Н. Воронихин представил на конкурс свой проект храма Христа Спасителя, который планировали возвести на Воробьевых горах в Москве в память о погибших в Отечественной войне 1812 года. Интересны и его эскизы двух необычных мемориальных сооружений – триумфальных ворот и колонны, которые предполагалось соорудить из стволов пушек, отбитых у французов. Андрей Никифорович Воронихин скоропостижно скончался 21 февраля 1814 года в Петербурге, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Позже на его могиле был сооружён памятник, на котором изображён Казанский собор, увенчанный фигурой зодчего. А. Н. Воронихин воспитал талантливых учеников, продолживших дело мастера. Главные его шедевры дошли до нас в первозданном виде и до сих пор украшают Петербург. Также сохранились некоторые его интерьеры и множество проектов. Живописные работы А. Н. Воронихина хранятся в собрании Академии художеств, Эрмитаже и Русском музее.

Жан Тома де Томон (1760-1813) – французский архитектор. По приглашению князя А. М. Голицына приехал в Россию (1799), где получил в петербургской Академии художеств звание академика (1800) и профессора архитектуры (1810). С 1802 – придворный архитектор. По заказу императрицы Марии Федоровны создал садовый храм-мавзолей в память Павла I в Павловске (1807-1809), в самой же столице по проектам мастера был перестроен дом Лаваля (ныне здание Конституционного суда РФ, Английская наб., 4), знаменитая Биржа (Центральный военно-морской музей, Биржевая пл., 4), заработали фонтаны, существовавшие тогда по дороге в Царское Село, построены несколько дворянских особняков в Санкт-Петербурге. Чертежи своих главных сооружений он издал в отдельном сборнике, кроме того, им написано и напечатано сочинение по искусствоведению с приложением гравюр, чертежей и планов. К сожалению портретов архитектора не сохранилось.

На рубеже веков стал формироваться новый стиль. Он, собственно, так и назывался «новый стиль» (ар-нуво, югендштиль, модерн). Финские зодчие взяв лучшее из разных стилей и прибавив к ним национальный романтизм Финляндии, который и стал тем последним толчком, который сформировал северный модерн, В архитектуре он характеризовался широким использованием природного камня, с грубой его обработкой, серыми и пастельными, иногда даже болотными тонами и активным погружением в только что приобретенную национальную мифологию, собранную исследователями в эпоху национального возрождения. Кроме того, петербуржцам, строившим дачи на Финском взморье, очень по душе пришлись те решения и образцы загородных домов северного модерна, которые во главу угла ставили и близость к природе, и комфорт живущих в таких домах. Да и широкое использование не только камня, но и доступного дерева приводило к распространению домов «в скандинавском стиле». Конечно, не обошлось и без политических особенностей. Как-никак, а Финляндия тогда была хоть и достаточно самостоятельной, но все-таки частью Российской империи. Элиель Сааринен (проведший детство под Гатчиной) и Ларс Сонк были ярчайшими представителями финского национального романтизма (одна из деревянных построек Ларса Сонка на удивление сохранилась в поселки Куркиеки - ныне на территории республики Карелия).

Строго говоря, когда появилась первая баня в России, не знает никто, но есть свидетельства древних историков, что импровизированные бани в шатрах из кожи были именно у скифов."Мовницы", "влазни", "мыльни" описаны на Руси как минимум с X века. Сначала это были деревянные постройки без излишеств, а со временем стали возводить изысканные архитектурные сооружения. На востоке бани так же известны с древнейших времен. Читаем здесь в какой бане Дербента могли мыться только незамужние девушки, что Федор Шаляпин назвал «царь-баней» и где находится конструктивистская «баня-шайба».

Граф Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео) Растрелли ; также Франческо Растрелли, родился 1700 года в Париже. Дата смерти и место захоронения Растрелли неизвестны, однако есть предположение, что он умер в Митаве в 1771 году и был похоронен рядом с супругой Марией возле Реформатской церкви. Эта могила была утрачена во время Второй мировой войны. Российский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств. Имя Растрелли — практически синоним елизаветинского стиля, так как на протяжении правления Елизаветы I именно Растрелли вел большинство крупных строительных проектов в России.

В имперской столице, которой был Санкт Петербург, строились дворцы для императорской семьи и высшей аристократии, они должны были показывать величие и богатство как империи, так и семей, владеющих ими. Часть из них, переходя из рук в руки, перестраивались, чтобы отвечать требованиям нового назначения, так как часть их передавалось для расположения различных государственных учреждений, дарились и продавались новым владельцам, а те в свою очередь следовали новой моде и тенденциям. После революции все они были национализированы и использовались как музеи или офисные здания. В некоторые здания нельзя попасть, а в некоторых расположены музеи и общественные пространства, куда можно купить билет.

Помимо самых первых мостов, построенных из подручных материалов, лиан, бревен, переброшенных через ручей или речку, камней, набросанных в русло реки, люди очень давно начали строить настоящие мосты. Давайте совершим экскурс по древнейшим мостам мира.

Официальное название парка Монрепо – “Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник”. Этот живописнейший пейзажный парк расположен на острове Твердыш на берегу Бухты Защитной Выборгского залива. Остров Твердыш назывался раньше Замковым островом (швед. Slottsholmen, фин. Linnansaari). Когда Выборг входил в состав королевства Швеции, земля на острове принадлежала казне и управлялась наместником Выборгского замка. На территории 180 гектар расположен усадебный комплекс и немногочисленные мелкие сооружения. Природный ландшафт находится в особом физико-географическом регионе — Фенноскандии. Уникальные каменные гряды ледникового периода из гранитов раппакиви (rapakivi — «гнилой камень») на отдельных участках достигают высоты 20 метров. Вода входит в общую композицию парка, соединяет материк с грядой скалистых островов и гигантских валунов.

История Румынии богата и многогранна, отмечена рядом различных исторических периодов.В древние времена доминировали даки, которые в конечном итоге были завоеваны римлянами в 106 году нашей эры, что привело к периоду римского правления, который оказал длительное влияние на язык и культуру.В средние века возникли отдельные княжества, такие как Валахия и Молдавия, которые часто оказывались между интересами могущественных соседних империй, таких как Османская империя , Габсбурги и Россия .В современную эпоху Румыния добилась независимости от Османской империи в 1877 году и впоследствии объединилась в 1918 году, охватив Трансильванию, Банат и другие регионы.Межвоенный период был отмечен политическими потрясениями и экономическим ростом, за которым последовала Вторая мировая война , когда Румыния первоначально присоединилась к державам Оси, а затем перешла на другую сторону в 1944 году. Послевоенный период ознаменовался установлением коммунистического режима, который просуществовал до 1989 года. революция, приведшая к переходу к демократии.Вступление Румынии в Европейский Союз в 2007 году стало важной вехой в ее современной истории, отражая ее интеграцию в западные политические и экономические структуры.

Миллионы людей, в разные времена, по самым разным причинам, покинули родину спасаясь от преследований или в погоне за мечтой. И все же мы по праву гордимся великими учеными, художниками, писателями — выходцами из РФ, СССР и Российской империи, — которые смогли раскрыть свой талант на чужбине.

Судьбы легендарных людей нашего времени и прошлых лет, интересные истории и легенды

Одно из старых прозвищ Вильнюса - Литовский Иерусалим: в 18-19 веках он сделался негласной столицей Идишланда, интеллектуальным и духовным центром людей, говоривших на идиш. В межвоенный период почти треть ее населения составляли еврейские семьи. Это был настоящий золотой век для культуры идиш: в городе жили еврейские ученые и раввины, здесь находилось более 100 синагог и молельных домов. В войну еврейская община Литвы была уничтожена на 94% - жуткая цифра даже в контексте всего Холокоста, и сейчас о её было существовании не напоминает почти ничего. Когда в Вильно появились евреи, теперь уже точно неизвестно - первое упоминание о еврейских купцах, имевших даже свой гостиный двор, относится к 1326 году, но скорее всего эти купцы были пришлыми. Первое еврейское кладбище упоминается под 1483 годом, но в целом Великое княжество Литовское, вопреки расхожему мнению, пускать в свои пределы евреев не очень-то спешило. Вообще, евреи в Речи Посполитой стали прямым следствием "шляхетской демократии", а вернее слабости собственно польско-литовского купечества, поэтому магнаты предпочитали для презренной торговли приглашать инородцев, будь то татары и караимы в Литве, армяне в Галиции или евреи в Коронной Польше. Еврейская экспансия в Литву началась в 1593 году с указа короля Зигмунда Вазы, дозволявшем евреям иметь здесь недвижимость и открывать синагоги. Впрочем, первая виленская синагога известна с 1572 года, а уже в 1592 она была сожжена в ходе погрома. Простоявшее до войны здание Большой синагоги было возведено в 1630-33 годах, и со временем она стала центром Идишланда. Но события, превратившие Вильнюс в Северный Иерусалим, начались в 18 веке на Украине, в Меджибоже. Речь о появлении нового иудейского течения - хасидства, возникшего во многом как следствие Хмельничины: до войны Катастрофой евреи называли именно погромы, учинённые казаками во время украинско-польской войны, в которых погибло до ста тысяч человек. Как и после Холокоста в ХХ веке, жить после Хмельничны как прежде украинские евреи уже не могли, заговорили о скором конце света и пришествии мессии, и это стало благодатной почвой для нового учения. Но Литву (включая Беларусь) Хмель-Злодей никак не затронул, поэтому здесь картина мира была несколько иной: хасиды с их преклонением перед цадиком ("праведником", духовным лидером общины), сказками и плясками казались литвакам дикостью на грани язычества. Здесь возникло обратное течение миснагадим ("протест"), где во главу угла, как было заведено испокон веков, ставилось знание Торы. Литваков возглавил Элияху бен Шломо Залман, более известный как Виленский Гаон ("гений") - родился он под Брестом, учился в Кейданах (Кедайняй), долго странствовал по общинам Европы, общаясь с самыми просвещёнными из иудеев и изучая первоисточники, и наконец в 1745 году обосновался в Вильне, где даже не будучи раввином, вскоре достиг огромного авторитета и влияния - его идеи воспринял даже шляхтич Валентин Потоцкий, перешедший в иудейство и по легенде сожённый за это на костре в 1749 году. Однако иудаизм Виленского Гаона был не только ортодоксальным, но и - просвещённым. Особенности литвацких местечек стали огромные для своего времени иешивы. Виленская иешива же в 1873 году и вовсе была повышена до Еврейского учительского института, при том, что "обычный" учительский институт в Вильно открылся лишь в 1876 году. В результате в 19 веке Вильнюс стал не экономическим (как Одесса или Киев), даже не духовным (как Умань или Бердичев), а именно интеллектуальным центром Идишланда. Даже небезызвестный Илья Ефрон (который вместе с Брокгаузом выпустил знаменитую энциклопедию) приходился Виленскому Гаону правнуком. В 1864 году евреям было разрешено селиться по всей территории города, но расцвета Северный Иерусалим достиг уже вне Российской империи. В 1915 году (при "первых" немцах) образовалась Еврейская филармония (по совместительству драмтеатр и спортивное общество "Макаби"), здание которой ныне занимает Еврейский музей на Новогрудской улице: А в бывшем доходном доме Янова на Большой Погулянке в 1925 году открылся Еврейский научный институт, с 1940 года обитающий в Нью-Йорке и занимающийся исследованием культурного наследия европейских и американских ашкенази (в первую очередь языка идиш, литературы и фольклора). Тут были еврейские больницы, спортивные залы, гимназии, дома престарелых и много-многое другое. Даже по осколкам Литовского Иерусалима можно ходить целый день.

Да́угавпилс, город с многими названиями (до 1920 года — Двинск; до 1893 года — Динабу́рг, немецкое название Dünaburg; в 1656—1667 годах — Борисогле́бов; в русских летописях также Невгин) — второй по величине и значению город страны после Риги. Город тяжелой судьбы, переходил от государства к государству, много раз разрушался и перестраивался, менял национальный состав (по населению был немецким, еврейским и русским городом, но никогда латышским), рос и уменьшался. Город основан в 1275 году как крепость (замок) Динабург (первоначально находился в 19 км выше по течению реки Двины от нынешнего месторасположения города. Население города на начало 2024 года составляло 77 799 человек. При этом доля русских в составе населения Даугавпилса была самой высокой среди крупных городов Латвии — 46,6 %. В 1558 году началась Ливонская война. В 1559 году Динабург был уступлен ливонцами королю польскому и великому князю литовскому Сигизмунду II Августу. По договору между Сигизмундом II и ландмейстером Тевтонского ордена в Ливонии Готхардом Кетлером, заключённому в 1561 году, Динабург перешёл в состав Великого княжества Литовского (с 1566 года стал центром вновь созданного Задвинского герцогства, которое вначале было частью Литовского княжества, а с 1569 года — Речи Посполитой). В июле 1577 года замок взят войсками царя Ивана Грозного и полностью разрушен. Затем по указанию Ивана Грозного крепость была заново отстроена в 19 км ниже по течению Двины (уже на месте современного Даугавпилса) — в устье речки Шуницы напротив селения Иерусалимка. Однако в 1582 году согласно Ям-Запольскому миру Динабург перешёл в состав Речи Посполитой, в этом же году он получил права города (городу даровано Магдебургское право). Во время войны за шведский престол между королём Сигизмундом и герцогом Карлом Седерманландским, а также при Густаве II Адольфе, шведы дважды брали Динабург, но каждый раз возвращали его Речи Посполитой. При этом Задвинское герцогство фактически перестало существовать, на части его бывшей территории образовано Инфлянтское воеводство с центром в Динабурге. В результате Кейданской унии в 1655 году город заняли шведы. Однако год спустя, в ходе русско-шведской войны 1656—1658 годов, Динабург был осаждён и взят войском русского царя Алексея Михайловича, который переименовал город в Борисоглебов (в некоторых источниках — Борисоглебск). В 1666 году в ходе русско-польской войны под Борисоглебовым было отражено нападение литовцев, однако по Андрусовскому перемирию город вновь перешёл в состав Речи Посполитой. В результате первого раздела Речи Посполитой Динабург в 1772 году вошёл в состав Российской империи, став центром Двинской провинции Псковской губернии. С 1773 по 1776 год — уездный город Псковской губернии, с 1776 года — Полоцкой губернии (с 1778 года — Полоцкого наместничества), в 1796—1802 годах — Белорусской губернии. С 1802 года — уездный город Витебской губернии. В 1810—1832 годах в городе строится Динабургская крепость. К началу Отечественной войны 1812 года крепость не была закончена, и гарнизон крепости, хотя и сумел отбить первый штурм, был вынужден в конечном итоге её оставить, после чего значительная часть укреплений была срыта французами. В середине XIX века город стал крупным железнодорожным узлом: через Динабург прошли Риго-Динабургская и Петербурго-Варшавская железные дороги. Со второй половины XIX века Динабург являлся одним из важнейших городов в западной части Российской империи. 14 (26) января 1893 года указом императора Александра III город Динабург переименован в Двинск. В 1897 году население города составляло 69 675 человек, из них: евреи — 32 064 человек, русские — 19 153, поляки — 11 420, немцы — 3126, белорусы — 1525, латыши — 1274. В ходе Первой мировой войны бо́льшая часть промышленных предприятий города была эвакуирована во внутренние губернии Российской империи. Фронт приблизился к городу осенью 1915 года, когда в ходе Свенцянского прорыва германские войска получили возможность вплотную подойти к реке Двине и Двинску. Взятие Двинска, как важного стратегического пункта, открывало бы дорогу на Петроград. Вокруг города шли позиционные бои. После Октябрьской революции и перемирия на фронте (Декрет о мире), в ноябре 1917 года через Двинск в Брест-Литовск для ведения мирных переговоров с Германией проследовала делегация Советской России. 18 февраля 1918 года в Двинск вошли подразделения германской армии, которые занимали город в течение нескольких месяцев. После Ноябрьской революции в Германии 9 декабря 1918 года германские войска без боя оставили Двинск, который затем заняли части Красной армии. В начале 1919 года Двинск и Двинский уезд, как и два других «инфлянтских» (латгальских) уезда Витебской губернии — Режицкий и Люцинский, были фактически интегрированы в Социалистическую Советскую Республику Латвии, что нашло отражение в конституции республики. В ходе боёв за Двинск во время советско-польской войны 3 января 1920 года город был занят польскими войсками под командованием генерала Э. Рыдз-Смиглы. По Рижскому мирному договору, заключённому 11 августа 1920 года между Латвийской Республикой и Советской Россией, город Двинск и Двинский уезд отошли в состав независимой Латвии. В том же году город переименовали в Даугавпилс («зáмок на Даугаве»), а бывший Двинский уезд стал называться Даугавпилсским уездом (просуществовал до конца 1949 года, когда уезды в республике упразднили и ввели районное деление). В сентябре 1939 года, после начала Второй мировой войны, на территорию Латвии в районе Даугавпилса перешли некоторые части польской армии. Осенью того же года в Даугавпилсской крепости создан лагерь для интернированных польских военнослужащих. 17 июня 1940 года в Даугавпилс вступили части Красной армии. С лета 1940 года город находился в составе Латвийской ССР. 26 июня 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны, город захватили немецкие войска. В Погулянском лесу происходили массовые расстрелы евреев и военнопленных. За северным валом Даугавпилсской крепости находился лагерь для советских военнопленных «Шталаг-340» (Stalag 340). 27 июля 1944 года части Красной армии освободили город от немецких войск, затем в течение августа — октября 1944 года Даугавпилс временно являлся столицей Латвийской ССР. Во время Второй мировой войны на территории города уничтожено более 165 тысяч человек, а сам город был разрушен более чем на 70 %, после войны численность населения упала с 51 тысячи до 14892 человек, и все еврейское население города, соствлявшее почти 50% было уничтожено. После войны город снова начал расти. В 1979 году начато строительство Даугавпилсской ГЭС в районе Ругели, стройка была остановлена в 1987 году. В 1989 году перепись населения СССР зафиксировала в городе 126,7 тысяч жителей. На 1 января 1992 года в городе проживало 127619 человек, затем население начало неуклонно сокращаться (2024 году — 77799 человек).

В Латвии имеются уникальные, построенные столетия назад замки, крепости и дворцы, которые рассказывают об истории государства, архитектуре и жителях на протяжении веков. Когда-то их было более 150, сейчас почти в три раза меньше. Они романтичные и брутальные, древние и средневековые, разрушенные и восстановленные. Иван Лажечников в своем романе «Последний новик» писал о латвийских замках: «На замки Лифляндии смотришь еще, как на представителей феодального ее быта, дикого и романического. Это ветераны некогда знаменитого и более не существующего войска, ветераны, изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также свое великое время. Разбудите их, вопросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, - и они, в красноречивом лепете младенческой старости, расскажут вам чудеса о давно былом; и гигантские тени их полководцев, прислушавшись из праха к словам чести и красоты, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые, при малейшем сомнении о величии их, бросить вам гремящую рукавицу, на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов». С момента появления первого замка на латвийской земле успело смениться более 30 поколений. По хронологии того, как замки и крепости появлялись и разрушались, можно составить представление о процессе завоевания местных земель. А по внешнему виду построек – о вкусах их заказчиков, среди которых были ливонский орден, епископы, феодалы и знать 19 века.

Петербург не раз потрясали громкие убийства. В Инженерном замке был задушен император Павел Первый, в Юсуповском дворце застрелен Григорий Распутин, а набережная канала Грибоедова до сих пор помнит покушение на царя-освободителя Александра Второго. К сожалению, до сих пор в Северной столице происходят жуткие преступления.

Летний сад изначально создавался как летняя царская резиденция, и для её обустройства была выделена часть острова Усадица: Пётр I выбрал обжитую и выгодно расположенную мызу на том месте, где располагалось имение шведского майора Эриха Берндта фон Коноу (Конау) — небольшой домик с хозяйственным двором и садом. В то время эта часть острова выполняла транспортную функцию (утрачена с прокладкой Большой Перспективной дороги). В петровское время здесь было место придворных празднеств, ассамблей, приемов; с середины XVIII в. сад использовался для аристократических прогулок и даже верховой езды. В XIX в. он превратился в общедоступный сад. Ныне здесь расположен музейно-выставочный комплекс.

В истории архитектуры необходимо изучать не только сохранившиеся, но и утраченные памятники архитектуры. Среди исчезнувших памятников Санкт Петербурга были подлинные жемчужины архитектуры - Екатерингофский дворец, дача Строганова и, конечно, длинная вереница погибших церквей - главная потеря города.

Дореволюционная Рига была одним из крупнейших промышленных центров России, Европы и мира. Российская империя развивала в Риге высокотехнологичное индустриальное производство: Русско-Балтийский электротехнический завод, телеграфный завод «Проводник», первое в России авиастроение и легендарные автомобили «Руссобалт». К началу XX века по числу жителей Рига занимала четвёртое место в Балтийском регионе после С.–Петербурга, Копенгагена и Стокгольма и седьмое в Империи — после С.–Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы, Лодзи и Киева. В ней тогда проживало 282 тыс. человек. Из них немцев — 47%, русских — 25%, латышей — 23%, евреев и др. народностей — 4%. Продолжали создаваться новые промышленные предприятия, высокими темпами развивались старые. Численность населения города неуклонно росла и к 1914 году достигла 482 тыс. жителей. Рижский промышленный регион стал третьим по объёму производства в стране — после С.–Петербургского и Московского. Латвия в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде. Отдых в Юрмале тогда считался более престижным, чем на черноморском побережье. А красавица Рига в советские годы стала неизменной съемочной площадкой для фильмов про «заграничную жизнь». Ее элегантные улицы, где так много старинных зданий — от средневековых до стиля ар-нуво, появились в десятках картин тех годов.

Архитектор Доменико Трезини родился в Швейцарии, учился в Италии, работал в Дании. Однако признание он получил в России, где прославился как первый и главный архитектор Петербурга и основоположник раннего русского барокко. Доменико Андреа (по другим сведениям — Доменико Джованни) Трезини родился в 1670 году в семье небогатых итальянских дворян, живших в швейцарском городе Астано. О ранних годах его жизни почти ничего неизвестно. Учился он в Венеции — в то время это был один из центров европейского художественного образования, наравне с Римом. В годы учебы Трезини застал расцвет венецианского искусства, которое основывалось на традициях и ценностях Ренессанса. Это оказало заметное влияние на стиль молодого архитектора. Известно, что после учебы Доменико Трезини вернулся в родной город, где обвенчался с Джованной ди Вейтис. Однако вскоре ему пришлось уехать: нужно было кормить семью, и в поисках заработка Трезини отправился в Данию. Трезини удалось получить работу фортификатора и со временем стать «архитектонским начальником в строении крепостей», но желаемого дохода ему это не приносило. На работы Доменико Трезини обратил внимание русский посол при датском дворе Андрей Измайлов. 1 апреля 1703 года он заключил с «господином Трецином» договор, который содержал следующие условия: «За художества его, совершенное искусство, обещаю ему 20 червонных на всяк месяц в жалованье и то платить ему во весь год, зачинаючи с 1 числа апреля месяца 1703 года и то доведется ему платить сполна на каждый месяц, подобающими и ходящими деньгами, по той же цене, как за морем ходят, сиречь по цене в 6 любских и всякой червонный такожде в дацкой земле такую цену подобает имети. Именованному Трецину сверх того обещаю, как явно показал искусство и художество своего, чтоб ему жалованья прибавить.» Предложенное жалованье по тем временам выглядело совершенно сказочным. Трезини не раздумывая согласился и вскоре оказался в Петербурге. Одной из первых российских работ архитектора стал форт Кроншлот. До наших дней он не сохранился, но остались эскизы, позволяющие восстановить его внешний облик. Оборонительное сооружение представляло собой восьмигранную башню и очертаниями напоминало традиционную русскую колокольню, но более приземистую и широкую. Всего через 2 месяца после окончания строительства Кроншлоту пришлось выдержать первое «боевое испытание»: на форт напала шведская эскадра. И крепость выдержала штурм без особых повреждений. В 1706 году Петр I задумал перестроить Петропавловскую крепость: из земляной ее следовало превратить в каменную. Работа была масштабная. Требовалось своевременно заготовить и доставить к крепости огромное количество материала для строительства — леса, кирпича, извести — найти достаточно рабочих. Для управления строительством Петр основал Канцелярию городовых дел. Начальником ее стал Ульян Сенявин, а Доменико Трезини (на русский манер его звали Андрей Якимович Трезин) был назначен его главным помощником. Уже спустя 2 года закончилось строительство каменных пороховых погребов обновленной крепости и началось возведение солдатских казарм и бастионов. Ворота крепости первоначально были деревянными. Однако позже вышел особый указ царя — «по Большой Неве и большим протокам деревянного строения не строить» — и ворота заменили на каменные. К 1716 году крепость достроили. Доменико Трезини приступил к возведению Петропавловского собора на ее территории. Самой высокой точкой архитектурного ансамбля стала Петропавловская колокольня с ее знаменитым иглоподобным шпилем. Сам Трезини считал строительство крепости главной своей работой и до конца жизни список своих проектов начинал с фразы «Первейшая из главных работ — Санктпетербургская фортификация». Петропавловская крепость стала далеко не единственной работой Доменико Трезини в Петербурге. Когда ее достроили, в ведение Канцелярии городовых дел перешел общий архитектурный облик новой столицы. Так Трезини стал главным архитектором Петербурга. С 1710 по 1714 год он занимался проектированием Летнего дворца Петра I. Резиденция вышла довольно скромной по тем временам — в точном соответствии со вкусами первого российского императора: в ней было всего 14 комнат и 2 кухни. Фасад здания украшали аллегорические барельефы на тему событий Северной войны. В 1715 году Трезини создал проект Александро-Невской Лавры — симметричный архитектурный ансамбль, расположенный между Невой и Черной Речкой. Монастырь строили до 1723 года, и все это время он «обрастал» рабочими поселениями, садами и огородами. В 1717 году Петр I велел Доменико Трезини построить «образцовый дом для зажиточных» — городской каменный особняк. Они должны были заменить неэстетичные строения, которые возводились первое время для жителей молодого города. Архитектор собирался поселиться в в новом доме — красивом и удобном — и подать пример остальным. Место для строительства император выбрал сам: угол Двенадцатой линии Васильевского острова. Трезини исполнил указ императора, однако по неизвестным причинам сам в особняке жить не стал, и Петр передал здание во владение барону Остерману. Домом Трезини в современном Петербурге называют другое здание, оно расположено на Университетской набережной. Этот дом архитектор также спроектировал самостоятельно, а затем и поселился в нем вместе с семьей, учениками, личным писарем и прислугой. Еще одна знаменитая петербургская постройка Доменико Трезини — Дом двенадцати коллегий. Его возводили в 1722–1742 годах. В то время в нем располагались высшие органы государственного управления. После расформирования коллегий здание передали во владение Главному педагогическому институту, а в наши дни оно принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету. Кроме прочего, Доменико Трезини спланировал архитектурный облик большей части Васильевского острова в том виде, какой сохранился и поныне: строгие геометрические линии в планировке улиц, сдержанная роскошь в оформлении фасадов. Именно Трезини стал основоположником стиля, который именуют петровским барокко. Доменико Трезини умер в 1734 году и был похоронен на кладбище Сампсониевского собора в Петербурге. Могила его не сохранилась до наших дней. Именем Трезини названа площадь в Василеостровском районе Петербурга, на которой установлен памятник великому архитектору.

Петропавловская крепость (официальное название — Санкт-Петербургская, в 1914—1917 годах — Петроградская крепость) — старейший памятник архитектуры Санкт-Петербурга, крепость I класса (согласно классификации крепостей Российской империи). Расположена на Заячьем острове, в Санкт-Петербурге, историческое ядро города. Дата закладки крепости 16 (27) мая 1703 года, является датой основания Санкт-Петербурга.Перейти к разделу «#История» Никогда не использовалась ни в одном сражении. С первой четверти XVIII века до начала 1920-х годов служила тюрьмой. С 1924 года является государственным музеем. Петропавловская крепость — памятник русского зодчества, над которым трудились разные архитекторы. В современной крепости расположены многочисленные памятники архитектуры и музеи: Петропавловский собор (усыпальница российского императорского дома Романовых), Великокняжеская усыпальница, Ботный дом, Комендантский дом, Инженерный дом, Монетный двор, Музей истории Санкт-Петербурга, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей космонавтики и ракетной техники. Крепость относится к исторической части Санкт-Петербурга и вместе с находящимся здесь комплексом памятников входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из центров притяжения туристов. Силуэт Петропавловской крепости стал символом города и занимает ключевое место в его панораме. С 1873 года с Нарышкина бастиона крепости ежедневно в 12 часов производится артиллерийский сигнальный выстрел (не осуществлялся с 1934 по 1953 годы). Является историческим символом города. Согласно уставу Санкт-Петербурга, историческими символами города являются ангел на шпиле Петропавловского собора, кораблик на шпиле Адмиралтейства и памятник «Медный всадник».

Старая Дели (на хиндустани: Пурани Дилли) — район в центральном округе Дели, Индия. Дели был основан как город, окружённый стеной, и официально названа Шахджаханабад в 1648 году, когда Шах Джахан решил перенести столицу Моголов из Агры. Строительство города было завершено в 1648 году, и он оставался столицей Могольской Индии до её падения в 1857 году, когда Британская империя взяла верх в Индийском субконтиненте. Cтарый город - это эпицентр того ада, которым может показаться большой индийский город - хаос, толчея, грязь, вонь, обшарпанные современные кирпично-бетонные бараки вперемешку с красивыми обветшалыми старинными хавели и храмами - весь набор специфических индийских урбанистических впечатлений. Но именно в этом районе находятся главные достопримечательности Дели - Красный форт, цитадель столицы Империи Великих Моголов и национальный символ страны и Джама Масджид - самая большая и знаменитая мечеть всей Индии. Этот район служит символическим сердцем столичного Дели и известен своими базарами, уличной едой, торговыми точками и исламской архитектурой, самым выдающимся примером которой является Джама Масджид, возвышающаяся в центре старого города. Сохранилось и поддерживается лишь несколько хавели. Этот район служит символическим сердцем столичного Дели и известен своими базарами, уличной едой, торговыми точками и исламской архитектурой, самым выдающимся примером которой является Джама Масджид, возвышающаяся в центре старого города. Сохранилось и поддерживается лишь несколько хавели. Дели был основан как город, окружённый стеной, и официально названа Шахджаханабад в 1648 году, когда Шах Джахан решил перенести столицу Моголов из Агры. Строительство города было завершено в 1648 году, и он оставался столицей Могольской Индии до её падения в 1857 году, когда Британская империя взяла верх в Индийском субконтиненте.

В 1192 в правление Гийас ад-дина Мухаммада (1163–1203) в Дели начали строить мечеть, получившую название «Кувват аль-Ислам» («мощь ислама»). Мечеть имеет гигантские размеры: 250 на 150 метра, а общая площадь (вместе с вспомогательными постройками) — 4 гектара. Само здание ныне разрушенной мечети напоминает колонные мечети Сирии и Андалузии. Однако это сходство возникло случайно: мастера не владели техникой кладки арок и сводов из клинчатого кирпича. Они сооружали плоские перекрытия, которые опирались на консоли и колонны. Эти колонны были взяты из 27 разрушенных индуистских храмов и украшены фигурной резьбой. Как правило, колонна индийской мечети имеет квадратное основание, но затем мастер придает ей круглое или гранёное сечение и вновь возвращается к квадратуре. Красный песчаник, который использовали индийские мастера, прекрасно поддается обработке, поэтому резьба, как правило, покрывает все поверхности, которые сделаны из этого камня. Сохранились только фасадная стена и фрагменты молитвенного зала с колоннами. Но и в разрушенном состоянии мечеть продолжает живо напоминать о тех временах, когда она являлась самым выдающимся сооружением мусульманской Индии. Ее фасадная стена относится к лучшим образцам оформления мечети — ее формы исполнены благородной простоты и изящества. Орнаментальная резьба, исполненная с большим мастерством, покрывает сверху донизу поверхность всего фасада. В этой резьбе очень интересно сочетание полос традиционного индийского растительного орнамента с надписями арабской вязью, создающее контрастный, но гармоничный декоративный эффект. Помимо обычной цели созывать людей к молитве в мечети Кувват-аль-Ислам, минарет использовался как башня победы, чтобы показать мощь ислама, а также как башня для обзора окрестностей с целью охраны города. Среди историков существует также мнение, что минарет назвали в честь первого турецкого султана Кутбуддина Айбака, по другой гипотезе — в честь святого из Багдада Кхваджа Кутбуддина Бахтияра Каки, которые переселился в Индию и пользовался большим авторитетом у Акбара. Кутб ад-дин Айбак (1206–1219) построил из красного песчаника необычный минарет Кутуб-минар. Кажется, что минарет составлен из многочисленных конический секций, которые, как кольцами, скреплены ажурными балконами, опирающимися на сталактиты. Впоследствии к мечети был пристроен мавзолей султана Шамс ад-дина Илетмиша (Ильтутмиш). В ансамбль мечети Кувват аль-Ислам входит и всемирно известная Железная колонна, относящаяся к первым векам нашей эры. Это один из самых загадочных памятников индийской культуры. Минарет Алай-минар стал строить Алауддин Хильджи, собираясь его сделать в два раза выше, чем Кутб-минар. Однако строительство было прекращено, когда конструкция достигла 24,5 метров и был построен только один ярус после смерти Алауддина. Первый ярус постройки сохранился до наших дней. В мечети Кувват аль-Ислам возникло нечто вроде «музея трофеев» индийской архитектуры, добытых мусульманскими завоевателями в древних храмах Индии. Здесь можно видеть, например, колонны с рельефными украшениями, вывезенными из каких-то разрушенных индуистских построек. При этом создается впечатление, что поборников ислама, возглавлявших строительство мечети, совершенно не смущал тот факт, что в мусульманском храме появлялись характерные для индуизма сюжеты, находящиеся в резком противоречии с основными принципами мусульманского религиозного искусства, как известно, запрещающих изображать людей и животных, а уж тем более в постройках культового характера.

Идея создания в северной столице Российской империи Санкт-Петербурге городской внеуличной железной дороги - метрополитена - имеет давнюю историю и уходит своими корнями в XIX столетие. Еще в 1820 году инженер Торгованов обращался через графа Милорадовича к Александру I с проектом устройства тоннеля под Невой. Предложение получило резолюцию: "Выдать Торгованову из кабинета 200 рублей и обязать его подписью впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах, ему свойственных". С близкими идеями и так же безрезультатно выступал известный изобретатель-самоучка Кулибин. Неосуществленными проектами в силу обстоятельств остались тогда и петербургские разработки знаменитого "отца тоннелестроения" английского инженера французского происхождения Марка Изамбара Брюнеля. В 1889 году Правление Балтийской железной дороги выдвинуло первый проект внутригородской магистрали между Балтийским и Финляндским вокзалами. Этим было положено начало многочисленным предложениям и разработкам - своего рода предтечам петербургского метрополитена, с конца 1890-х годов почти ежегодно поступавшим от различных организаций и частных лиц. В большинстве первых проектов городская железная дорога предназначалась прежде всего для соединения всех вокзалов единой линией, а также для разгрузки движения по Невскому проспекту - основной магистрали российской столицы. Однако борьба различных, часто противоречащих друг другу интересов при обсуждении всех этих проектов в многочисленных инстанциях и необходимость больших финансовых затрат для их осуществления оказались тогда непреодолимыми препятствиями на пути воплощения в жизнь идеи Петербургского метрополитена. Возвращение к ней произошло лишь в 1930-е годы, в совершенно иную историческую эпоху. Подобная же судьба выпала в начале века и первым проектам метрополитена в Москве. Подземку в Санкт Петербурге начали строить только в 1941 году, но во время войны силы метростроя перебросили на возведение складов и железнодорожных веток в осажденном Ленинграде. Строительство метро возобновилось лишь в 1947 году. Через 8 лет сдали первую очередь подземки от «Площади Восстания» до «Автово», а сейчас в петербургском метрополитене уже 5 линий и 72 станции. В среднем станции петербургской подземки находятся на уровне в 57 метров под землей, а самая глубокая из них – «Адмиралтейская», 86 метров. Связано это с тем, что город стоит на подвижных водонасыщенных грунтах и долгое время не было технологий, которые позволяли в них строить. Поэтому станции закладывали на глубине, где лежит плотная осадочная горная порода – кембрийская глина. Она отлично сопротивляется влаге, так что ее используют для строительства фундаментов на земле с высоким уровнем грунтовых вод, а еще добавляют в состав кладочных и штукатурных растворов. В первые годы работали вручную отбойными молотками и лопатами, как на рудниках. Только в 1949 году у ленинградских строителей появился первый метропроходческий щит: он вгрызается в породу ротором с резцами, а затем ее отводят на конвейер и вывозят из тоннеля. Правда, чтобы щит и рабочие попали под землю, сначала нужно построить шахту или «вертикальный ствол». Для этого необходимо заморозить «плывуны» – пески, пропитанные грунтовыми водами. С ними не могут работать ни машины, ни люди. Делается это так: по периметру «ствола» бурят скважины вплоть до кембрийских глин, в них опускают пластиковые трубы и заливают воду с солями. Затем установки на поверхности начинают гонять эту холодную воду по кругу, как в морозилке, и за два месяца грунт замерзает. Экскаватором и отбойными молотками грунт вырубают на метр. После этого по периметру шахты собирают железобетонное кольцо, а зазор между ним и грунтом нагнетают уплотняющими и гидроизолирующими растворами. После все повторяется: разработка грунта, установка кольца и нагнетание. Только когда нужная глубина будет достигнута, в специальном помещении или «камере» уже собирают щит, который и начнет прокладку тоннеля. Из всех российских метрополитенов только в Петербургском есть закрытые станции. Например, «Гостиный двор» или «Петроградская». На них залы огорожены от путей стенами с дверями, которые открываются после прибытия поезда. Из-за этой конструкции их часто называют «горизонтальными лифтами». Причина, по которой появились закрытые станции, куда прозаичнее – их было дешевле возводить за счет более простой технологии. При строительстве не требовался сложный перемонтаж проходческого щита, а скрытым от глаз тоннелям не нужна была дорогостоящая отделка. На практике же оказалось, что всю экономию «съедает» обслуживание: электромоторы дверей, что открываются и закрываются сотни раз в день, расходуют много электричества, а еще их надо чинить и платить зарплату ремонтникам. И так начиная с 1961 года, когда построили первую закрытую станцию – «Парк Победы». К тому же у «горизонтальных лифтов» очень низкая пропускная способность. Никита Хрущев, главный борец с культом личности Сталина, пришел к власти в год смерти «отца народов» – 1953, а первую очередь ленинградского метро запустили в 1955 году. После смены вождей архитекторы станции «Автово» успели скорректировать проект под новую действительность. Так под потолком кассового зала вместо надписи «Великому Сталину слава» появилась другая – «Доблестным защитникам Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой». По легенде, другая станция первой очереди питерской подземки – «Нарвская» – должна была называться «Сталинской». Однако знатоки истории метро говорят, что ни на одном чертеже этого варианта нет. Фигурировали «Площадь Стачек» или «Нарвские ворота», без упоминания имени Сталина. Изначально главным украшением станции была мозаика «Сталин на трибуне», но в рамках борьбы с культом личности в 1961 году от панно решили избавиться. По одной из версий, его закрыли мраморной фальш-стеной не снимая. По другой – разобрали и увезли. В любом случае, сегодня доподлинно неизвестно, сохранилась ли мозаика. Перронный зал «Нарвской» украшают 48 рельефных изображений людей разных профессий. Есть мнение, что на горельефе «Слава труду!» в центре тоже должен был стоять Сталин, но вместо него там появился человек с флагом. Возможно, именно поэтому на обычного работягу окружающая толпа смотрит с особым воодушевлением. В 1974 году на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» произошел размыв – в нижнем тоннеле пробурили разведочную скважину и в него хлынула вода. Рабочим едва удалось задраить затвор, чтобы спастись. В итоге километр тоннелей затопило, а на поверхности образовались провалы и треснули здания. Авария повторилась в 1994 году, когда вода с песком промыла металл и бетон. Чтобы избежать подобных сюрпризов, станцию «Адмиралтейская» решили проложить как можно глубже. Она появилась на чертежах еще в 50-х, но из-за очень сложного грунта, близости Невы и обилия исторической застройки на поверхности возводить ее было очень сложно. Заложили ее только в 1997 году, но вплоть до открытия в 2011 она была «станцией-призраком», которую поезда проезжали без остановки, а пассажиры из них видели лишь полутемный зал. Возведение затянулось и потому, что стройматериалы на станцию подвозили поездом ночью или доставляли со стороны шахты, которая была на углу Загородного проспекта и Гороховой улицы. Строителям приходилось мотаться по два километра туда и обратно по служебной узкоколейке, Зимой 1994-1995 года вновь начинает осложняться обстановка на перегоне «Лесная» - «Площадь Мужества». В течение лета и осени 1995 года благодаря постоянным работам ситуацию еще удавалось держать под контролем, но к декабрю обстановка стала резко ухудшаться. 1 декабря по участку прошли последние поезда. После чего оба тоннеля были заполнены водопроводной водой под давлением для предотвращения осадок земной поверхности в районе площади Мужества и разрушения близлежащих строений, гермозатворы заварены и с двух сторон были сооружены по 2 бетонных пробки и одна на подходном тоннеле. В таком виде перегон прекратил своё существование. На восстановление участка ушло долгих 9 лет, сказывалось отсутствие финансирования, от властей всех уровней сыпались пустые обещания. «Ленметрогипротранс» предложил проектное решение по строительству обходных тоннелей, которые расположились в нескольких сотнях метров в стороне от существовавшей трассы и на пару десятков метров выше нее. Ликвидация последствий аварии на участке «Размыв» отняло у города много финансовых средств и времени, что очень серьезно сказалось на темпах строительства новых участков метрополитена и в конечном итоге сказалось на общем отставании развития транспортной инфраструктуры северной столицы, которое остро ощущается по сей день. 10 июня 1999 года произошло обрушение наружного бетонного козырька вестибюля станции «Сенная площадь». В результате трагедии погибло 7 человек. Это единственная авария в истории Петербургского метро, приведшая к человеческим жертвам. Сразу после аварии козырьки вестибюлей остальных станций тех лет постройки были либо укреплены, либо демонтированы. На сегодняшний день Петербургский метрополитен это второй по величине и загруженности метрополитен в России, четвертый в Европе (после Москвы, Парижа и Лондона) и девятнадцатый в мире. По длине эксплуатируемых линий занимает 41-е место в мире и 8-е в Европе (после метрополитенов Москвы, Лондона, Мадрида, Парижа, Берлина, Валенсии и Барселоны). Источники: https://metro.spb.ru/historymetro.html https://ru.wikipedia.org/wiki/Петербургский_метрополитен

На территории современной Сербии расположены руины крепостей, воздвигнутых в стратегически важных местах — рядом с реками, торговыми путями и границами былых империй. Возведенные для защиты городов, имений или монастырей, они играли важную роль в военных стратегиях средневековых правителей. Некоторые из крепостей играли исключительно оборонительную роль: здесь вы сможете осмотреть древние военные лагеря, арсеналы и казармы. Внутри других вырастали настоящие города: дома, школы и торговые лавки, а также церкви и мечети. Руины некоторых из них сохранились до сих пор.Одна из древнейших крепостей в Сербии — Стари-Рас, внесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с соседними монастырями Сопочаны и Джурджеви-Ступови, а также с церковью св. апостолов Петра и Павла (Петрова церковь). Сербские крепости позволяют соприкоснуться с бурной историей этих мест и переносят посетителей в Средневековье — во времена, когда здесь жили могущественные правители, храбрые рыцари, и проходили крупные сражения.

Определяя роль синагоги в еврейской жизни президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил: «Синагога не является храмом. На иврите она называется бейт кнессет — «дом собрания» — место, куда люди могут приходить не только для молитвы. Многие посещают синагогу, чтобы просто побыть там, ощутить свою связь с еврейством. В ее архитектуре не должны быть отражены какие-либо идеологические посылы: величественность или, наоборот, аскетичность, но стиль как экстерьера, так и интерьера, отражает эпоху и географическое расположение. Есть задача сделать синагогу функциональной и уютной, как дом, чтобы дать людям мотивацию находиться в ней гораздо больше времени, чем требуется для молитвы».

Каждый из нас, кто хоть раз погружался с головой в мир захватывающего кино, хотел бы посетить места, где разыгрывались остросюжетные или романтические сцены с участием наших любимых героев. Посетите и насладитесь и вы незабываемым отдыхом в знаменитых отелях, в которых снимали незабываемые сюжеты популярных фильмов, которые знакомы многим с детства.

Путешествуя по странам многие не задумываются, что когда то по этим улочкам ходили именитые писатели. Санкт Петербург, Лондон, Венеция, Париж, Стамбул – в этих и многих других городах знаменитые писатели находили своё вдохновение и останавливались в отелях. Эти гостиницы не только сохранили обаяние места, но и привлекают возможностью соприкоснуться и приблизиться к любым авторам и книгам. Не хотите поселиться в номере Достоевского, и выглянуть в окно, через которое он наблюдал за прохожими, работая на книгой? Отправиться на Кубу в любимый отель Хемингуэя? Или снять номер в дешевой марокканской гостинице, где жил Берроуз?

Анри Луи Огюст Рикар де Монферран (при рождении по французски Henri Louis Auguste Ricard de Montferrand), в России также Август Августович Монферран и Август (Августин) Антонович Монферран, родился 23.1.1786, в Шайо, близ Па­ри­жа, умер 28.6.1858, в Санкт Пе­тер­бурге, французский и российский ар­хи­тек­тор и ин­же­нер. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ко­ро­лев­ской специальной шко­ле ар­хи­тек­ту­ры в Па­ри­же. Со­вер­шен­ст­во­вал профессиональные на­вы­ки в мас­тер­ской ар­хи­тек­то­ров Пер­сье и Фон­те­на. В 1814–16 годах ра­бо­тал под руководством ге­не­раль­но­го ин­спек­то­ра Па­ри­жа по строи­тель­ст­ву и ар­хи­тек­ту­ре Мо­ли­но; при­ни­мал уча­стие в со­ору­же­нии церкви Ла-Мад­лен в Па­ри­же (про­ект архитектора Винь­о­на). Во вре­мя пре­бы­ва­ния императора Алек­сан­д­ра I в Па­ри­же в 1814-м году пре­под­нёс ему аль­бом сво­их про­ек­тов и ри­сун­ков, по­лу­чил при­гла­ше­ние прие­хать в Рос­сию, ку­да при­был в 1816 году. То­гда же на­зна­чен при­двор­ным ар­хи­тек­то­ром. В 1817–1826 годах начальник чер­тёж­ного Комитета по де­лам строе­ний и гид­рав­лических ра­бот, глав­но­го в те го­ды ар­хитектурного ве­дом­ст­ва. С 1826 год член Комитета для рас­смот­ре­ния про­ек­та и ра­бот по воз­ве­де­нию в Мо­ск­ве храма Хри­ста Спа­си­те­ля. Твор­че­ст­во Монферрана ле­жит на гра­ни двух ар­хитектурных эпох: бу­ду­чи круп­ней­шим зод­чим позд­не­го клас­си­циз­ма, он од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к эк­лек­тиз­му. Он раз­ра­бо­тал про­ект ам­пир­но­го зда­ния эк­зер­цир­гау­за (Ма­не­жа, 1817 год) в Мо­ск­ве, вы­пол­нен­ный им для Бе­тан­ку­ра. В 1817–22 годах соз­дал ан­самбль административных зда­ний, тор­го­вых ря­дов и со­бо­ра для яр­мар­ки в Ниж­нем Нов­го­ро­де; все по­строй­ки ре­ше­ны в тра­ди­ци­ях клас­си­циз­ма, за ис­клю­че­ни­ем «ки­тай­ских ря­дов», где ис­поль­зо­ва­ны восточные мо­ти­вы. Огюст Монферран (совместно с инженером Бетанкуром) построили Спасо-Преображенский Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде. 1818–22 годах. Все са­мые зна­чит. про­ек­ты Моферран реа­ли­зо­вал в Санкт Пе­тер­бур­ге. В сво­ей пер­вой по­строй­ке (дом Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го, 1817–20 годах). Монферран про­явил се­бя как та­лант­ли­вый гра­до­строи­тель, впи­сав стро­гие клас­си­ческие фа­са­ды зда­ния в слож­ный уча­сток за­строй­ки, пред­став­ляю­щий со­бой в пла­не тре­уголь­ник. Пер­вые же чер­ты сти­ли­за­тор­ст­ва «под го­ти­ку» и восточные мо­ти­вы про­яви­лись в 1823 в про­ек­те па­виль­о­нов Ека­те­рин­гоф­ско­го пар­ка близ Пе­тер­бур­га (1820-е годы; к сожалению не сохранились). В даль­ней­шем эле­мен­ты ис­то­ри­че­ских сти­лей и сво­бод­ная пла­ни­ров­ка объ­ё­мов ис­кус­но при­ме­ня­лись Монферраном в про­ек­тах ча­ст­ных до­мов (Де­ми­до­ва и княгини Га­га­ри­ной на Боль­шой Мор­ской улице). Со­вер­шен­ная по про­пор­ци­ям и си­лу­эту Алек­сан­д­ров­ская ко­лон­на за­вер­ши­ла ан­самбль Двор­цо­вой площади; ус­та­нов­ка ог­ром­но­го гра­нит­но­го мо­но­ли­та ко­лон­ны ста­ла, бла­го­да­ря под­го­тов­лен­ным Монферраном рас­чё­там и уникальным для того времени тех­ническим уст­рой­ст­вам. Наи­бо­лее зна­чительная ра­бо­та Монферрана – Исаа­ки­ев­ский со­бор, где он при­ме­нил но­вей­шие тех­но­ло­гии, в тот числе ис­поль­зо­вал ме­тал­лические кон­ст­рук­ции на­ря­ду с тра­диционной ка­мен­ной и кир­пич­ной клад­кой. При ра­бо­те над про­ек­том Монферран опи­рал­ся на луч­шие об­раз­цы про­шло­го: в 1842 он со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Зап. Ев­ро­пе с це­лью изу­че­ния кон­ст­рук­ций ку­поль­ных со­ору­же­ний круп­ней­ших со­бо­ров. В ре­зуль­та­те им был соз­дан ори­ги­наль­ный ку­пол, со­стоя­щий из 3 обо­ло­чек, впер­вые це­ли­ком со­б­ран­ных из чу­гун­ных эле­мен­тов. Монферран так­же мас­тер от­дел­ки ин­терь­е­ров, в том числе работал в Зим­не­м двор­це (де­кор Ро­тон­ды, Пет­ров­ско­го и Фельд­мар­шаль­ско­го па­рад­ных за­лов; пе­ре­де­лы­вал пла­ни­ров­ку и от­дел­ку лич­ных по­ко­ев им­пе­рат­риц Ма­рии Фё­до­ров­ны и Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны). Почетный воль­ный общ­ник Пе­тербургской Академии Художеств, так­же почетный член ака­де­мии Св. Лу­ки в Ри­ме, Академии Художеств во Фло­рен­ции, Ко­ро­лев­ско­го института британских ар­хи­тек­то­ров в Лон­до­не.

Оман – одна из прекраснейших стран Персидского залива. Она отличается очень живописной и разнообразной природой. Здесь можно увидеть и высокие горы, и шумные водопады, и саванны, и тропики и даже фьорды. Но Оман может поразить вас не только удивительной природой. В этой необыкновенной стране сохранилась самобытность арабского народа: это единственная страна ближнего Востока, которая не поддалась влиянию современной цивилизации и сохранила высокий уровень жизни. Людям, интересующимся культурой и обычаями других народов, будет здесь очень интересно, потому что страна обладает огромным историко-культурным наследием. А вот молодым и энергичным людям, жаждущим развлечений, новых эмоций и приключений здесь не очень понравится, потому что ночных клубов в стране считанные единицы, да и с развлечениями здесь тоже не густо.

Сколько всего на нашей планете существует затерянных городов, точно не знает никто. Но те, которые археологам удается обнаружить, неизменно вызывают огромный интерес, как у специалистов-историков, так и обычных любителей всего необычного. Они манят исследователей, притягивают искателей приключений и туристов. Почувствовать себя Индианой Джонсом может любой желающий. Выберите затерянный город по вкусу и отправляйтесь его исследовать. Самые впечатляющие утраченные, но вновь найденные города, легко доступны. Не обязательно прорубаться сквозь сельву и прятаться от воинственных дикарей, покорять горные перевалы и переплывать бурные реки, как это делали отважные первооткрыватели.

Форты и крепости здесь можно встретить на побережье, в горах и в пустыне — фактически в любом из регионов страны. Некоторые из них были построены во времена, когда Оман контролировала Португалия, другие — при султанах. У каждой крепости своя история, из которых, в свою очередь, складывается история всей страны. Они возвышаются над землей, словно стражи времени, несущие на своих каменных стенах истории веков. Они, как невероятные свидетели древности, оберегали таинственные переплетения культуры, торговли и обороны, составляя мозаичную картину богатства этой прекрасной страны. В центре этого волшебного рассказа стоит крепость Низва (Nizwa Fortress), страж на перекрестке времени. Ее каменные башни и стены, уходящие в небо, кажутся несокрушимыми, и каждый камень, каждая трещина, несла в себе вибрации прошлых эпох. Здесь, среди аромата специй и шума базаров, каждый камень рассказывал свою историю. Окруженная бескрайней пустыней, крепость Накхль (Nakhal Fort) высилась на холме, будто нерушимый замок среди золотого моря песчаных дюн. Ее темные стены хранили в себе тайны войн и торговли, а с макушки открывались панорамные виды на красоту оманского пейзажа. Бахла (Bahla Fort), венец архитектурного искусства, восхищает своим величием. Сохранившаяся со временем, эта крепость являлась каменным свидетелем власти и роскоши, воплотившим в себе творческий дух оманских строителей. В столице, Маскате, величавая крепость Мирани (Mirani Fort), глядящая на бескрайние волны Аравийского моря, становилась символом морских приключений и защиты. Ее стены рассказывали о древних битвах, о величии корабельных флотов, о том, как они встречались с ветрами и волнами. Все эти крепости, словно мудрые стражи веков, говорят о времени, о чести, о богатстве. Их стены, пронизанные запахом истории, хранят секреты древних цивилизаций, торговых маршрутов и военных стратегий. Каждая каменная башня является частью рассказа, в котором встречались люди, торговцы и воины, обустроившие свои жизни в этой земле, защищая и развивая ее. Крепости Омана – это не только каменные стены и башни. Это живые свидетели великой истории, воплотившие в себе творчество и мастерство оманских строителей, преемственность поколений и несгибаемую волю этой удивительной страны стать хранителем своего наследия.

За свою почти трёхсотлетнюю историю Ростов-на-Дону успел побывать таможней, пограничной крепостью и криминальным Ростовом папой. Официальный статус города Ростов-на-Дону получил в 1807 году, однако его история началась на полвека раньше. Ещё в 1749-м по приказу императрицы Елизаветы Петровны на месте слияния рек Дон и Темерник появилась Темерницкая таможня — первый торговый порт на юге России. Его выгодное расположение позволило наладить товарооборот со странами Чёрного, Эгейского и Средиземного морей. Впоследствии активная торговля повлияла на быстрое развитие Ростова-на-Дону и всей его инфраструктуры. В 1761 году место таможни заняла крепость святого Димитрия Ростовского, построенная для защиты от нападений турок и крымских татар. Правда, обороняться здешнему гарнизону так ни разу и не пришлось. Уже к концу XVIII века Ростовскую крепость за ненадобностью разобрали. Однако вокруг её стен успело сформироваться несколько поселений. В начале XIX столетия все они были объединены указом императора Александра I в Ростов-на-Дону. В 1830-х в городе открылась таможня, а в 1870-х он стал крупным железнодорожным узлом благодаря строительству вокзала. К XX веку в бурно развивающемся Ростове-на-Дону работало больше сотни промышленных предприятий, процветала внешняя торговля, а численность населения перевалила за 100 тысяч человек. Город обладал настолько выдающимися характеристиками, что в итоге стал одной из стратегических целей для фашистской Германии. Во время Великой Отечественной войны он несколько раз становился полем боя и дважды был оккупирован. Именно здесь в 1941 году советские войска нанесли немецким захватчикам первое крупное поражение. После войны почти превращённый в руины Ростов-на-Дону был восстановлен. Сегодня он входит в число российских городов-миллионников и является рекордсменом по численности населения на юге страны (более 1 100 000 человек).

В украшениях фасадов, парадных и крыш питерских домов можно встретить большое количество сов. Совы считаются символов мудрости. Они охраняют дом от зла и приносят жильцам удачу, поэтому не удивительно, что птицы появились в качестве декора питерских домов наравне со львами, цветами и другими представителями животного и растительного мира. Найти их — занятие непростое, поэтому приглашаем вас на увлекательную прогулку охоту за совами..

Каменноостровский проспект по праву называют одним из наиболее интересных и красивых проспектов Санкт-Петербурга. Он пересекает Петроградскую сторону Северной столицы, беря свое начало от Троицкого моста через Неву и заканчиваясь на Каменном острове перед Ушаковским мостом. Его длина – 3 километра и 400 метров, ширина всего лишь 20 метров. Проспект формировался в несколько этапов, начиная с 1712 года, когда от построенного в районе современной улицы Мира Оружейного двора проложили дорогу к Троицкой площади, вскоре получившую название Большой Ружейной. "Дорога на Каменный остров" – так именовался путь от сегодняшней площади Льва Толстого до одного из рукавов Невы – Малой Невки. В начале XIX века этот участок получил название "Каменноостровский проспект". С середины того же столетия он продлился до Большой Невки. «Каменноостровский проспект — одна из самых лёгких и безответственных улиц Петербурга. Ни вправо, ни влево не поддавайся: там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский — это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щёголь свой воздушный пакет от прачки.»: писал Осип Мандельштам, «Египетская марка». В 1903 году проспект был наконец продлён через Александровский парк к построенному тогда Троицкому мосту и тогда же стал застраиваться в современном европейском вкусе, поэтому его облюбовали состоятельные и известные жители Северной столицы. Вся трасса от моста до Большой Невки стала называться Каменноостровским проспектом. Проспект начал активно застраиваться в период с конца XIX – начале XX века, преимущественно зданиями в стиле модерн. Это были доходные дома, особняки. Благоустраивались парковые зоны. В строительстве принимали участие лучшие архитекторы города. Каменноостровский проспект, соединивший центр города с островами, часто сравнивали с одной из известных улиц Парижа Елисейские поля. Проспект и сегодня предоставляет возможность совершить прекрасную прогулку и познакомиться с его восхитительными достопримечательностями. После революции ему довелось побывать Улицей Красных Зорь, потом Кировским проспектом, пока в 1991 году не восторжествовала историческая справедливость. Одному из старейших проспектов Санкт-Петербурга было возвращено имя Каменноостровский. https://peterburg.center/maps/kamennoostrovskiy-prospekt-v-sankt-peterburge.html